Pura Vida

A la frontière...


Rien à déclarer. Rien à signaler... ah si, côté Costa Rica les gens font la queue pour monter dans le bus... incroyable!

Heredia

Après 6 heures de bus, nous sommes arrivés à Heredia, petite ville de la banlieue de San Jose qui, d'après le guide, constitue une bonne alternative au bruit et à la pollution de la capitale... et avec de beaux restes coloniaux paraît-il.
On voulait le top pour accueillir ma mère et Patrick (pour la suite ça sera M&P -non, pas pour Maurice et Patapon, pour Maman/Martine et Patrick!!!).
Alors, après avoir passé notre 1ère nuit dans un hôtel un peu miteux, nous nous sommes mis à la recherche d'un hôtel plus agréable. On a fait le tour de la ville et on a trouvé ce qu'on cherchait. Allez patience plus que quelques heures avant l'arrivée de maman. Oui je sais Nathalie (belle-soeur), je fais la routarde de l'autre côté du monde et le cordon n'est toujours pas coupé...... :-)
Et ils sont arrivés... tout fatigués après plus de 11heures de vol, et tout blancs après un long hiver français. Des retrouvailles après 5 mois de voyage... super!

A l'hôtel, M&P nous distribuent ce qu'on avait commandé (journaux, magazines, tampons -les filles qui ont voyagé en Amérique Centrale comprendront de quoi je parle!-, mon nouvel appareil photo, du thé darjeling...). Et puis les victuailles... Spéciale dédicace à Marion pour le pâté de Féfer, à Nadou pour SON pâté délicieux et aux rillettes du tonton de Stéphane, les meilleures de la terre, et bien entendu, à Simonne pour ces brownies, les meilleurs de la terre aussi!

Les sacs de M&P contenaient aussi: crème de marron, nutella, saucisson, fuet catalan, boursin, bouteille de blanc... aaahhhh Vive la France!!! que des trucs gras ou sucrés, dont nous étions en état avancé de manque, mais y a rien à faire, quand on est français on ne peut pas s'en passer (sauf peut être mon père, et encore!).

Après une bonne nuit de sommeil, on a retrouvé M&P complètement « jetlagés ». Ils ont réussi à nous suivre en ville, pour une ambiance dominicale tica (Tica= surnom des costa ricains): sortie de la messe, orchestre sous le kiosque du parc central... très agréable. Puis on les a amené boire leur 1er jus de fruit frais au marché. Le début d'une addiction: jus de guanabana, cas, mangue, ananas... Ils ont aussi eu droit à leur 1er casado, le plat typique: riz, frijoles (haricots noirs), viande, bananes plantain frite. Un peu moins addictif mais bon quand même.

1er Volcan: le Poas

Lundi, mise en jambe: sortie au Volcan Poas. Un volcan en activité magnifique avec, au milieu du cratère, un beau lac bleu presque fluo... assez irréel. On a eu de la chance, le temps s'est levé et entre deux fumerolles, on a pu voir la beauté du site. On était tous heureux d'être là ensemble.
On a même eu droit à la traversée devant notre nez, d'un petit animal non identifié mais très mignon!

Les choses sérieuses: la côte Caraïbes

Après la mise en jambe du Poas et le décallage horaire presque digéré, on a pu commencer le voyage. Direction Cahuita sur la côte Caraïbes. Premier long trajet en bus pour M&P. Mais au Costa Rica, pas de Chiken bus pourris... des vrais bus confortables, c'est pas du jeu!

Sur la route on a traversé des plantations de bananes à perte de vue, puis on est passé devant des millions de conteneurs Chiquita, Dole ou Del Monte, prêts à embarquer à Puerto Limon, traverser les océans et arriver dans nos supermarchés européens. Tous ces conteneurs colorés ressemblaient à des rubycubs géants.

Terminal de bus de Cahuita, un type nous a lancé notre 1er « Pura Vida »... Ambiance black reggae tranquille si chère à la côte Caraïbes. On a attérit chez Brigitte, une suisse allemande qui nous a fait un bon prix (tout est relatif bien sur, mais pour le pays ça va!) pour ses deux cabanas dont l'une avec cuisine. La plage à deux pas, un atlantique chaud comme on n'ose même pas en rêver à Montalivet... M&P étaient aux anges, nous aussi.

Cahuita est réputée pour son parc national. Un coin de nature préservé et d'une beauté à couper le souffle. Plage de cartes postales, forêt tropicale fantastique, faune, flore... une sorte de best of de ce qu'on peut trouver en Amérique Centrale, le tout concentré dans ce parc national. Des gros singes noirs aux parties génitales très blanches; des petits capucins qui ont pris la pause, façon gogos dancers sur une barre (de vrais starlettes); des papillons et surtout des morphos bleus, ce papillon que je guète depuis 5 mois; des animaux dont on a oublié les noms; des aras verts; des toucans; des lézars; un paresseux; des R2D2 (on sait maintenant que ce drôle d'oiseau s'appelle Oro pendula de Montezuma)....... le bonheur.

Difficile de partir de chez Brigitte, même s'il s'est mit à pleuvoir des cordes. M&P ont pu profiter de l'ambiance saison des pluies. Mais, après la pluie le paysage et la forêt sont encore plus beaux. La brume qui se lève au dessus des arbres, les feuillages qui brillent..... la ballade qu'on a pu faire après la pluie était sensationnelle. Le côté sensations fortes était dû à des singes hurleurs au dessus de nos têtes qui se sont mis à hurler très fort. Très impressionnant, même pour David et moi qui commençons à avoir l'habitude de les entendre! Et vous auriez dû voir la tête pas très rassurée de ma mérotte!

Et puis nous avons pris la route de Parismina, une toute petite bourgade perdue, coincée entre un fleuve et l'océan. Un coin tranquille, sans voiture, mais où la musique antillaise raisonne. Ça dépayse! On a tous adoré Parismina, et surtout la ballade en barque avec Sergio. Sergio nous a emmené dans sa lancha, sur le fleuve qui rejoint le célèbre parc national de tortuguero. Il nous a dit que ça ne servait à rien de nous ruiner en payant l'entrée du parc, que lui pourrait nous montrer la même chose. Allez montre nous un peu ce qu'il se cache dans ton pays!

On n'a pas été déçus. Un gros cochon de la jungle, tout rose (qui plairait trop à Nadou) et copain comme cochon avec les chiens du frère de Sergio (ok, le cochon n'était pas sauvage, mais fallait le voir, sur la rive du fleuve, devant les palmiers, un vrai tarzan rose...), des tas d'oiseaux, un paresseux, des grenouilles toutes petites, rouges et bleues, comme spiderman, des singes araignés qui ont fait un spectacle pour nous impressionner, des iguanes, et on a même entreaperçu deux crocodiles.

Sur la route pour quitter Parismina, qui traverse les plantations Del Monte et dans un bus rempli d'ouvriers de la banane, nous nous sommes assis devant et nos sacs étaient derrière... grand mal nous en a pris, les chaussures de Pat, courtoisement prétées par Gaylord, ont disparus du sac à dos. Ah salauds d'ouvriers... voler ses chaussures à un syndicaliste... non mais je vous jure!
C'est quand même un peu de notre faute, on n'a pas surveillé nos sacs! Les nuls!

Après avoir traversé les plantations Del Monte et outre l'épisode vol de chaussures, on a envie de boycotter cette marque. Aérodrome privé pour mieux pulvériser les pesticides, sac en plastique qui recouvre chaque régime de bananes et qui fini bien souvent par terre dans les ruiseaux... bref des choses pas très très appétissantes!

2nd Volcan: l'Irazu

C'est avec un immense regret que je vous annonce que vous n'aurez pas droit à la description du volcan irazu. Non, je ne fais pas ma mauvaise tête, c'est juste qu'on ne l'a pas vu ce maudit Irazu. On était au bord du cratère pourtant. Et avec un guide et tout... ce qu'on ne fait jamais! Mais la brume a été tenace, très tenace, et elle ne nous a même pas laissé entrevoir un bout du volcan. À plus de 3000m, vent glacial et brouillard épais ne nous ont pas permis d'attendre trop longtemps.

Le volcan Irazu est désormais un sujet bannit de nos conversations, un sujet tabou.

San Jose: 1ère fois

Dépités de n'avoir rien vu, nous sommes revenus plus tôt que prévu vers la capitale. Le Costa Rica est de loin l'un des pays les plus modernes et riches d'Amérique Centrale. Beaucoup de monde a son propre véhicule et donc, le système de bus est naze. Si au Guatemala on allait partout, à n'importe quelle heure de la journée, il en est autrement au Costa Rica, et en plus tous les chemins passent et repassent par la capitale. Pour rejoindre la côte pacifique, une halte à San Jose s'est donc imposée.

On s'installe dans la 1ère auberge de jeunesse indiquée dans le guide, un repaire de « backpackers » de toutes les nationalités. On est tous les quatre dans la même chambre, ils sont cools nos vieux M&P! D'ailleurs maman se sent très émue d'être dans un tel lieu, ça la replonge dans sa jeunesse de voyageuse. M&P nous racontent l'épisode auberge de jeunesse en Italie, où maman et Titine l'avait rejoint dans les années 70. Boudu!

San Jose nous plaît beaucoup. La ville n'est pas plus polluée ou bruyante qu'Heredia et il y a plein de beaux restes coloniaux, Ils sont a Heredia qu'il disait le guide... tu parles! Cette halte à San Jose nous plaît donc fortement et l'on retrouve un beau marché. Rien à voir avec les autres pays. Ici, tout est bien organisé, la viande et le poissons sont au frais, pas (trop) de mouches qui traînent, oui, c'est bel et bien un pays moderne.

Moi j'ai pensé à ma copine Niamh qui a passé un an à San Jose et à l'année qu'on aurait pu passer ici si j'avais été acceptée à ce stage à la Fondation Arias. San Jose me plait beaucoup, mais c'est sans regret... L'Amérique Centrale Toute entière, pendant un an, avec David, c'est mieux!

La côte pacifique

En route pour Bahia Drake, un coin isolé dans d'une péninsule du sud du pays. Très long trajet pour arriver à Bahia Drake, et même 30 minutes de Chicken bus, pour le fun! Ça aurait été dommage que M&P n'expérimentent pas ce que nous subissons depuis le début du voyage!

Bahia Drake est accessible par une longue piste cabossée ou par bâteau. Nous avons choisi la 2nde option. Une heure de bateau sur le fleuve bordé de palmiers et de mangrove et 20 minutes sur le pacifique. Première fois sur le pacifique pour M&P... et quelle première fois. L'arrivée en bateau, l'embouchure du fleuve, la lumière du couchant, un lanchero super pro qui menait sa barque en douceur et qui prenait les vagues dans le sens du poil... merveilleux.

Et comme nous avions réservé des chambres chez Manolo, il nous attendait avec son pick-up pour les dernières centaines de mètres, le grand luxe.

Comme Bahia Drake est un peu isolée du reste du pays, ces grandes plages sublimes sont presque désertes. Les seuls personnes croisées étaient des pêcheurs ou des mômes en uniformes qui allaient à l'école. Quelques touristes bien sur, mais on ne pouvait pas dire qu'il y avait foule. Pura Vida... Pura Vida, le slogan des Ticos, et ils ont raisons!!!

Bahia Drake est située en bordure d'un autre parc national très connu des biologistes car il recense l'une des plus grandes biodiversités de la planète. Nous nous sommes contentés de longer le parc sur un sentier côtier, encore une fois splendide. Au passage on a presque été agressés par des capucins énervés par la présence de touristes sur leur territoire. Autant un capucin peut être trop mignon, autant quand il est « véner », ses dents sont très dissuasives! On a quand même réussi à avancer.


On y serait bien rester à Bahia Drake chez Manolo, mais la semaine sainte se rapprochant à grands pas, on voulait fuir la côte et nous avions prévu une dernière étape pacifique à Uvita, un peu plus au nord.

David et moi avons eu l'expérience de la Semana Santa venezuelienne et il y avait peu de chance pour que la semaine sainte tica soit différente: toute la population se réfugie à la plage, musique à fond, télé dans la valise, toute la famille en voiture (ou en bus). Une ambiance à voir, mais pas vraiment propice à la tranquilité.

A Uvita la plage est payante car elle fait partie d'un parc national. Et ça, nous ne le savions pas... les boules! Un jeune est venu nous demander si on avait besoin de quelque chose. Il avait dû sentir notre dégout de devoir payer 6$ par jour pour mettre nos fesses dans l'eau. Il a été d'une grande aide (a appelé un taxi pour récupéré M&P restés en route avec nos sacs) et nous a indiqué qu'il y a une autre entrée de la plage, à 30 minutes de marche, et que là, c'est gratuit, qu'il n'y a pas de garde. Merci mec!

Et puis nous avons rencontré Mémère. Une bien gentille tenancière de restaurant que nous avons surnommé Mémère même si elle doit être quelques années plus jeune que ma mère. Mémère aussi a senti qu'on avait un peu les boules de cette mauvaise surprise. Mais mémère n'aime pas que les touristes payent si cher pour aller à la plage et que le village ne profite pas de cet argent. Elle nous dit que les pistes d'accès ne sont pas entretenues alors à quoi bon... et elle aussi nous indique le seconde entrée de la plage. Elle nous dessine même un plan et nous sert son riz crevette à 2000 colones. Merci mémère t'es la meilleure! On a peut-être eu les faveurs de Mémère grâce à Patrick, car il semble qu'elle le reluquait un peu! La preuve en image, suivez le regard!

Quand nous avons découvert la plage d'Uvita, nous avons découvert un nouveau coin de paradis. L'eau était plus chaude que jamais et devait bien être à 29-30°. La plage qui s'étend sur plusieurs kilomètres était là aussi presque déserte et bordée de palmiers et d'arbres. A l'occasion d'une belle journée, j'ai pu observer la vie d'un bernard l'hermite, je pourrais même vous raconter comment ils en bavent pour changer de coquille et qu'eux aussi ont la folie des grandeurs, mais je vais m'abstenir (avis aux intéressés!).

Début de la semaine sainte, vite quittons la côte.

San Jose: 2ème fois

Comme tous les chemins mènent à San Jose, on est obligé d'y refaire une étape. Cette fois on s'est installé en face du Mercado Central. C'est plus bruyant mais l'ambiance du quartier est plus sympa. On a visité les quartiers qu'on n'avait pas vus, David, M&P se sont délectés d'un bon café local et moi d'un jus, cette ville est chouette. Pendant que les filles ont traîné au marché artisanal, les mecs ont bu une bière en face de... la fondation Arias! Petite photo souvenir pour Niamh!

3ème Volcan: l'Arenal

Notre dernier plan pour le voyage était de rejoindre le volcan Arenal un peu plus au nord du pays histoire d'être loin de la côte pour la semana santa. Cette fois c'est chez Mr Lava Lava que nous avons posé nos sacs à dos. Mr Lava Lava doit son surnom au volcan, qui crache soit disant beaucoup de lave. Le jour de notre arrivée, le volcan est bien visible, dominant la ville. Mais nous sommes un peu trop dans les choux pour y aller le jour même. Le lendemain, notre première chance de voir de la lave est gâchée par la pluie, non, on ne réitèrera pas l'expérience Irazu pour ne rien voir. Le surlendemain, il fait gris, le temps n'est pas super, mais il y a une chance de voir la lave alors on se lance et on prend un tour avec Mr Lava Lava.

Ballade dans la forêt avec un groupe hispanophone (ouf on a échappé aux têtes à claques américaines qui sont dans notre hôtel!), c'est bien. La nuit tombe, on rejoint l'observatoire de l'université du Costa Rica et on attend... on attend et on attend. Je commençait à perdre patience et à être très déçue si on ne voyait pas de lave. Encore, David et moi avons l'expérience du Pacaya, mais j'avais vraiment envie que M&P puissent profiter de ce spectacle. Et soudain paf, une micro explosion de lave. Une seconde, peut-être deux... c'est tout.

M&P sont ravis. C'est mieux que rien comme ils disent!!!

Avant de quitter la ville de La Fortuna, chez Mr Lava Lava, nous avons pu faire une belle ballade à la cascade de la Fortuna. Un lieu fantastique, un monde perdu. Ce fût l'endroit du plus gros fou rire de ma mère, quand un pauvre type a glissé et est tombé le cul dans l'eau sous nos yeux (un peu à cause de moi en plus!).

Zarcero

Ultime étape avant de rentrer à Heredia et que M&P prennent le chemin du retour, la petite ville montagnarde de Zarcero. La Suisse costa ricaine dans tous les sens du terme... on a même acheté du chocolat Milka fabriqué au Costa Rica! Le parc central de Zarcero est connu pour ses haies taillés par un jardinier fou. Autre étape agréable, mais bien différente du climat et de la végétation tropicale du reste du pays. Une étape un peu moins exotique.

Le départ

Retour à Heredia pour une dernière nuit avant de prendre l'avion. On charge M&P de toutes les affaires en trop, dont les guides de voyages accumulés depuis le début mais dont on ne veut pas se séparer, et quelques bricoles ramassées au cours des mois et des aventures...
Le départ se rapproche.
A l'aéroport, au moment des aux revoirs, la mère et la fille ont versé quelques petites larmes... toutes petites! Juste un peu d'émotion, parce que chez les Hucteau, on ne se retient pas!

M&P, auto-proclamés Raymonde et Robert Bidochon au cours du voyage, sont repartis vers la France et David et moi avons passé une dernière nuit à San Jose avant de reprendre notre voyage à deux en direction du Panama.

Le Bilan

Du point de vue de la fille:
Un super voyage à quatre, des vieux en forme qui n'ont pas trop perdu le côté routard qui sommeille en eux! Maman Patrick, on vous reprend en vacances quand vous voulez!!!
Le Costa Rica est un pays magnifique et vraiment riche au niveau de la faune et de la flore. On peut juste déplorer les transports merdiques (horaires et accès aux parcs naturels) et les prix exhorbitants des entrées des parcs naturels. Le pays n'est pas très représentatif du reste de l'Amérique Centrale, mais les gens sont absoluments adorables, aimables, souriants... c'est le principal!

Du point de vue du beau-fils (par David!):
Radio M n'a pas failli à sa réputation et nous sommes maintenant au courant de toutes les aventures des proches et moins proches de France, mieux qu'une revue de presse people!
Bravo à Raymonde et Robert pour avoir supporté mon sale caractère, et surtout pour avoir porté leurs sacs à dos sans se plaindre (même si je soupçonne Robert d'avoir balancé ou revendu sa paire de chaussures pour alléger son sac!!). Vous êtes encore des routards, tout n'est pas perdu !!
Dommage que le Costa Rica ne soit absolument pas représentatif de tout ce que l'on a vu et vécu jusqu'à présent, Chloé l'a très bien décrit, mais c'est en tout cas un pays très beau, et les ticas sont très sympathiques et serviables!

On vous remet le prestigieux Oscar du Routard!!!

Nicaraguita

A la frontière...

Comme on ne peut pas avoir de la chance à chaque passage de frontière, le passage Honduras/Nicaragua n'a pas été aussi zen que d'habitude. Des employés qui ont rempli la fiche de « migracion » nous ont demandé un « pourboire », un douanier antipathique nous a demandé une taxe qui n'existe pas mais nous a quand même donné un joli reçu qui avait presque l'air officiel, toujours ce même douanier a regardé notre beau tampon du CA4 à 22$ avec des yeux ahuris et commençait à nous dire que ce n'était pas valable... ah punaise!
Coté Nicaragua, les formalités étaient plus cools. On a payé, mais là, c'était officiel, le dounier était bien luné, ça va!

En route

Nous n'avions que trois petits semaines pour visiter le pays, car nous avions rendez vous avec ma mère et Patrick le 13 mars au Costa Rica... trop difficile de calculer à l'avance là où nous serions mi mars, le Costa Rica paraissait le plus juste pour le timing, mais au bout du compte, on a dû mettre les gaz pour être à l'heure à San José.
On a donc décidé de rester dans l'ouest du pays, et de descendre tranquillement vers le sud.

Notre première étape: Esteli, une petite ville qui annonce la couleur du pays. Il fait chaud, très chaud... Les vendeurs sont vautrés par terre dans leurs magasins, (et dire qu'en France parfois ils n'ont même pas le droit de s'asseoir!), les vendeurs de lits, étalés sur les modèles de présentation, les rockings chairs pointent leur nez sur les trottoirs, le rouge et noir du parti sandiniste colorent les poteaux électriques, les bouches d'égouts et les tronc d'arbres, des peintures murales qui représentent la révolution décorent certains murs de la ville...
Dès les premières heures dans le pays, on était sous le charme.

Après Esteli, on a fait un crochet par la région montagneuse, vers Jinotega et Matagalpa. La région est extrêmement sèche, et il fait très chaud. Mais les paysages sont magnifiques...
A Matagalpa, premier contact avec la révolution sandiniste et visite de la maison de Carlos Fonseca, fondateur du FSLN (Frente Sandinista de Liberacion Nacional). Ça nous donne envie d'en savoir plus sur l'histoire du pays, de connaître Sandino, l'Emiliano Zapata nicaraguayen, sur l'actualité aussi.
Entre Jinotega et Matagalpa, on croise notre premier travesti du voyage. Ça nous fait tout drôle d'en croiser un, dans ces pays latino-macho. On se dit qu'il/elle a du courage d'assumer si bien. El-il traverse le marché moulé dans son jean, les remarques fusent, il-elle à l'air de s'en moquer et de bien le vivre.
De Matagalpa, on file vers Leon, une ville coloniale située tout près de quelques volcans actifs comme on les aime! En route on traverse des rizières verdoyantes, ça tranche avec la sècheresse des environs.

Rocking Chair Attitude

Leon est très agréable, même s'il y fait encore plus chaud que dans les montagnes... les ballades en villes sont donc limitées aux heures « moins chaudes ». en début de soirée, quand on respire un peu plus, Leon revêt son manteau de tranquillité, les rocking chairs qui étaient à l'ombre des grands salons des maisons coloniales squattent les trottoirs, tout le monde papote avec son voisin. Se sont les bandes organisées de Leon: pépés et mémés profitent de la vie, de la vie comme on l'aime. Le « parque central » avec sa vieille cathédrale, s'anime aussi. Les gens se rassemblent pour prendre l'air. Les cireurs cirent, les marchands de raspados pilent... Oui, la vie est douce à Leon.

Encore des travestis, ils-elles semblent avoir trouvé leur place dans le pays. On en croise plusieurs, tout à l'air d'aller bien pour eux-elles! Bouche ouverte devant la telenovela du soir, le suspense est à son comble dans le feuilleton, elles-ils sont presque aussi bon public que les mamas en tablier.


Ay Nicaragua, Nicaraguita

A leon, on a visité le musée de la révolution. Ce moment sera probablement l'un des plus fort du voyage.
On s'est donc un peu penché sur l'histoire du Nicaragua, en allant visiter le « museo de la revolucion ». A l'entrée on nous a collé un guide, à qui l'on a fait comprendre qu'on voulait rester tous les deux pour visiter le musée. Il nous a laissé tranquille, mais nous a juste dit de lui faire signe quand on a fini. Le musée consistait en une seule pièce, aux murs couverts de photocopies d'articles de presse de l'époque et de photos. On a tenté de comprendre, mais certaines choses nous échappaient. On a mis quelques minutes à comprendre que le dictateur du pays avait un fils qui a pris sa relève, on s'embrouillait un peu dans les noms...
On a donc fait signe au guide qui nous a conduit sur le toit du musée, d'où nous avons eu un point de vue imprenable sur la ville et les volcans. Puis on a commencé à parler avec ce petit monsieur, Juan, qui nous a tout expliqué sur l'histoire, la dictature, les américains qui ont voulu dominé le pays, la révolution, Sandino... puis nous avons parlé actualités. Il était très au courant de ce qu'il se passe dans le monde, en France et ailleurs...
Pour lui ce sont les américains à l'origine du coup d'Etat au Honduras en juin 2009 (Steph, on a lu ton dernier commentaire juste après et on était content que Mermet ait la même conclusion que Juan!).
Tous les espoirs des pauvres sont dans les mains du président Daniel Ortega (du FSLN), et ils espèrent tous qu'il sera réélu en 2012.

Et puis il y a eu le grand moment... pour les toulousains et gens du sud qui ont grandi ou vieilli sur les airs révolutionnaires des Motivé-e-s, il y a une chanson sur le Nicaragua. Je ne me souvenais plus très bien des paroles, mais juste du « Ay Nicaragua, Nicaraguita, la Flor mas linda de mi querer (…) Pero ahorra que yo soy libre Nicaraguita yo te quiero Muchomas »...
Ni une ni deux, Juan a commencé à nous la chanter, le visage illuminé et heureux de trouver deux touristes qui connaissent une chanson de la révoltution de son pays.
Il a enchainé avec l'hymne sandiniste, le poing en l'air... j'en ai presque les larmes aux yeux quand j'y repense!
Si quand j'étais ados et que j'écoutais en boucle ce CD, on m'avait dit que je me retrouverais ave David, sur le toit du musée de la revolution à écouter Juan qui chante Ay Nicaragua... jamais je l'aurais cru!

La capitale

Nous n'avons pas vu grand chose de Managua, la capitale du pays. Mais pour le peu de temps passé entre deux bus, j'ai eu mon lot de crise de nerf. Un « ayudante » de bus (toujours eux, ces raclures!) qui voulait nous faire payer les pour les sacs, un chauffeur de bus qui oublie de nous prévenir de l'arrêt et qui nous amène à son terminus dans un faubourg perdu de Managua... les insultes ont fusées, les types en ont eu pour leur compte!
Qu'on se le dise, on n'arnaque pas David et Chloé, quand ils n'ont pas petit déjeuné, qu'il fait chaud et que la route est longue... non, vraiment, faut pas se frotter à nous!!! puta mierda cabron...

Masaya

Après toutes les péripéties sur la route, nous sommes arrivés à Masaya, une ville pépère où il y a encore plus de rocking chairs sur les trottoirs à la tombée du jour.
Tout près de là, il y a le Parc National du Volcan Masaya. Ça nous manquait, on y est allé... 6 km à pied sous le soleil, dans une forêt tropicale sèche, des oiseaux bleus et blancs fantastiques à houpette, un torogoz, une coulée de lave sève qui nous fait voyager direct sur la lune... et au bout de la route, un cratère profond, fumant, que l'on peut voir d'en haut... merveilleux. (je suis à court d'adjectifs qualificatifs, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois... mais c'est vraiment beau!).

On a visité des tunnels de lave. Pas grand chose de différent avec une grotte ordinaire.
Par contre, un volcan qui fume, ça pue! Ça sent très fort le souffre et c'est toxique, alors la contemplation reste limitée à quelques minutes. 6Km pour retourner au bus, et un bon jus de goyave frais en guise de carotte pour nous faire avancer!!!

Nos deux mamans nous ont avertit d'une alerte au Tsunami, pas de problème on n'est pas près du pacifique. Par contre à l'hôtel, pour la première fois on tombe sur TV5 monde et on constate avec effroi que la tempête a fait des ravages en France... Finalement on vit plus sereinement sans la télé!!!

Et puis on a rencontré Bismark... oui oui, Bismark! Un nica ex-drogué, ex-tolard (pour meurtre!), un peu perché mais sacrément gentil! Bismark avait une crainte énorme, que son prénom ait un lien avec le nazisme. Même si on ne se souvenait plus trop de quelle époque était Bismark -le vrai-, on a tenté de le rassurer. Bismark le nica nous a bien fait rire quand il essayait -en vain- de répéter « chloé », que j'épelais CLOE, rien à faire, pour lui c'était Clouet's.

Catarina et Granada

Petite halte dans le petit village de Catarina, encore plus pépère et rocking chairs que les autres bleds... journée calme au mirador qui surplombe la laguna de Apoyo.

Idem à Granada, très belle ville coloniale, marché très sympa et animé, étalages de cordoniers sur les trottoirs (très efficace pour faire réparer mes chaussures de montagne qui avaient fondues à cause de la chaleur du volcan Pacaya au Guate).

Très bel hôtel aussi, dans une demeure ayant appartenu à un ancien président hondurien. Il serait venu du Honduras avec des mules chargées d'or et il y en aurait encore de caché dans la maison! On aime les histoires comme ça!

L'ile d'Ometepe

Pour mon anniversaire, direction l'île d'Ometepe. Pas une île des caraïbes ou du pacifique, mais une île volcanique plantée au milieu du grand lac Nicaragua. Le trajet était mouvementé, le petit ferry « était pris dans le tanguage et le roulis» (dit David), ça soufflait... aïe! Arrivés à bon port à Moyogalpa, petite ville au pied du volcan Concepcion. Bus pour la finca Zopilote au pied du volcan Maderas, un petit coin de paradis coupé du monde, conseillé par Lulu et Lolo. Arrivée tardive oblige, nous nous retrouvons dans une tente. Toutes les chambres étaient prises.
C'était camping presque de luxe, nous avons loué la tente et on nous a fourni un petit matelas avec. Le cadre était magnifique, les oiseaux bleus et blancs à houpette volaient dans tous les sens, oui, c'était bel et bien un petit coin de paradis.

5 français à la conquête du Maderas

A la finca nous avons rencontré Hakima, une routarde qui arrive de Colombie et Hélène et Pierre, dit Pedro, deux amis venus découvrir le Costa Rica et le Nicaragua. Très agréables moments de bavardage et on décide de s'attaquer à l'ascension du volcan Maderas. On s'organise... guide ou pas guide? Quel chemin prendre?
On opte pour le solution pas de guide; on est 5, on va bien trouver le chemin. Départ tôt le matin pour échapper tant que possible à la chaleur écrasante. On entame la montée, des paysans à machettes nous indiquent le chemin (comme dit Pedro, on écoute toujours un homme avec une machette!). On croise un autre chemin, on laisse une balise pour le retour... dis donc, quelle organisation!

La montée devient difficile. Pourtant on était dans la forêt à l'ombre, mais il faisait chaud et j'avais vraiment du mal à avancer. Je crois que tout le monde « en a chié grave » mais eux ne le montraient pas!!! on s'est trompé de chemin sur quelques centaines de mètres, mais on est tombé en plein sur une troupe de singes capucins. Les premiers qu'on croise depuis le début du voyage.
Le chemin s'est terminé dans la boute, une belle gadoue... et puis au sommet, aucune vue! Ah les boules! Trop d'arbres. Heureusement on était venu pour profiter du lac du cratère du volcan. Quelle beauté! On a fait une pause, cassé une croute, somnolé dans l'herbe... puis on est reparti.

Plus bas, ah tiens... un croisement que nous n'avions pas vu en montant... à droite ou à gauche? Bon bin on a choisi à gauche... David qui ouvre la marche commence à émettre des doutes, c'était peut-être à droite... Effectivement, on s'est trompé de chemin. Mais pas pour rien... on est tombés sur le mirador pour admirer le splendide volcan Concepcion. L'un des plus beaux points de vue de l'ile pour comtempler le volcan. On était tous morts de fatigue. Après une pause au mirador, on est remonté, on a pris à droite et on est arrivé à la finca.

Vite une douche, puis direction le petit mirador pour le coucher de soleil. On se retrouve tous les cinq pour fêter la ballade et trinquer à mon anniversaire, qui est le lendemain, avec une bouteille de rhum!
C'est un super moment, belles rencontres.

Pedro et Hélène ont mis les voiles le lendemain, Hakima et moi étions pleines de courbatures, journée glandouille à la finca.

Retour sur le Pacifique

Plus que quelques jours avant le Costa Rica. On s'est rapporchés de la frontière et on choisi San Juan del Sur pour notre dernière étape au Nicaragua. Petite ville jolie mais réputée pour le surf, les éternels Brices de Nice décolorés, mais l'ambiance n'est pas trop désagréable.
On y a retrouvé Hakima, qui connait quelques personnes à San Juan. On s'est fait embarquer pour la soirée de la « penultima cerveza », c'est à dire, l'avant-dernière bière. Soirée bien arrosée, car on a bu beaucoup d'avant-dernière bière. Un hondurien qui n'arrive pas à prononcer mon prénom me surnomme « coronita » après m'avoir payé une toute petite bouteille de bière corona, sur laquelle il est écrit coronita (petite corona). On rigole bien.
Ruben, un mec avec qui on passe la soirée, connait Lila Dows, une chanteuse mexicaine que j'aime beaucoup mais que personne ne connait au Mexique et encore moins en Amérique Centrale). AH je suis contente, mais on apprendra par la suite que Ruben est barcelonais... ah c'est donc ça... il est européen c'est pour ça qu'il connait Lila!

Et puis il y avait Bertrand, un français venu s'installer à San Juan et construire un petit hôtel. Comme tout investisseur étranger il espère qu'Ortega va dégager aux prochaines présidentielles... moi ça m'énerve un type qui pense à ses profit d'étranger et non au peuple qui lui, aime Ortega.

Paranthèse politique

Bien entendu, Ortega n'est pas un saint. Comme tout président de gauche latino, son passé révolutionnaire aidant, il veut emmerder les Etats-Unis et par pur esprit de contradiction, il fait des courbettes à Ahmadinejad, et ça, ça me déplait profondément. Mais, hormis sa politique étrangère, les gens des classes pauvres du pays semblent avoir confiance, ils semblent avoir de l'espoir et ça, pour moi, ça compte plus que les investissements d'un français.

Vers le Costa Rica

Vendredi 12 mars, départ pour le Costa Rica. Samedi 13 maman et Patrick débarquent, 11 heures de vol des les jambes, un long hiver derière eux, ils sont tous blancs! Mais quel bonheur de se retrouver, après 5 mois et demi de baroudage.
La suite des aventures, très bientôt......

El Salvador Avant...

Après nos deux mois au Guate, nous avons donc décidé de continuer vers El Salvador... petit pays dont nous ne savions pas grand chose, juste quelques clichés plutôt négatifs,. D'ailleurs, c'était le seul pays d'Amérique Centrale qu'il m'aurait été égal de ne pas visiter.

San Salvador et ses gangs de Maras tatoués de la tête aux pieds, le réalisateur français qui a été assassiné cet été, la violence... que des bonnes choses quoi!

Mais beaucoup de routards nous on dit du bien de ce pays, alors on s'est laissé convaincre. Direction El Salvador!

Côté préparation, on n'était pas très au point. Comme on ne transporte pas une bibliothèque de guide de voyage dans le sac, on achète des guides d'occas en route. Mais, question librairies, l'Amérique Centrale n'est pas au top... du tout!  les gens ne s'évadent pas avec un bon bouquin, a quoi bon... y'a au moins 50 télé-novelas par jour et par chaîne!!!

Donc pas de librairie, pas de guide. Heureusement la technologie nous sauve, on dégotte un chapitre du lonely en format PDF, téléchargable pour la modique somme de 1,89 euro... bon bin ça fera l'affaire!

1er poste frontière....

Nous appréhendions sérieusement le passage à la frontière car les douniers guatémaltèques ont une légère tendance à demander des taxes qui n'existent pas (on s'est fait avoir à l'entrée). Je m'imaginais déjà parlementer pour dire au type qu'on nous avait déjà fait le coup à l'entrée, que les taxes sont bidons, et blablabla... Mais non, Monsieur le douanier tamponne notre passeport et nous le rend sans rien demander.... super! Il faut quand même dire qu'on est passé par un poste très peu touristique!

Côté Salvador, on est accueilli par deux douaniers assis à l'ombre. Ils jettent un oeil à notre passeport, tout sourire, et nous disent de continuer... pas de tampon ni rien...

Quatres pays d'Amérique Centrale (Guate, Salvador, Honduras et Nicaragua) ont passé un accord, le CA4, pour faciliter la circulation des personnes et des biens. Normalement, on a une autorisation de séjourner 90 jours dans chaque pays. Avec ce maudit accord, on a 90 jours pour les 4 pays... effectivement ça facilite le passage à la douane, mais la suite = corvée de visa!

El Salvador Pendant...

Ruta de las Flores

Le paysage aux abords de la frontière nous a beaucoup fait penser au Maroc. Pas beaucoup de végétation, les montagnes sont sèches, mais c'est très beau.

Nous avons embarqué dans un bus pour aller au Lac de Güira. Sauf que, une fois dans le bus, personne ne pouvait nous indiquer où descendre pour aller aux hôtels près du lac. Ça commence bien!

Et avec l'expérience des mois passés, on se méfit toujours des informations approximatives. Les gens en Amérique Centrale peuvent vous renseigner très aimablement, y mettre tout leur coeur, mais vous envoyer à l'opposé de là où vous voulez aller.

Difficile de s'embarquer pour une longue marche sous la chaleur et avec les sac à dos, cette fois on n'a pas envie de tenter l'aventure comme il nous est arrivé de le faire. On décide donc de continuer jusqu'à Santa Ana. On s'est calé au fond du bus et on a allumé discrètement le netbook pour lire le pdf sur la ville et noter le nom d'un hôtel. Santa Ana est la 2ème ville du pays et on ne voulait pas tourner avec les sacs à dos pour trouver un hôtel.

On a vite trouvé ce qu'on cherchait: un hôtel pas trop onéreux, sympa et propre. Mais c'est en ressortant pour casser la croûte qu'on s'est rendu compte qu'on était en plein dans le quartier « rouge » de la ville... bar à putes, hôtels de passes miteux... oui oui, ça commence bien!

Finalement la ville était sympathique, le soir on est sorti rapidement manger et on ne s'est pas attardé pas dans la rue... aucun souci à déclarer!

Cloé et Erick, que nous avions rencontrés à Xela, nous on dit avoir trouvé leur petit coin de paradis au Salvador, dans un petit village du nom d'Ataco. Ni une ni deux, on a prit la Ruta de las Flores (route des fleurs) et on est arrivé dans ce bien joli village. On a flâné dans les ruelles, Ataco est tout petit et on pensait y croiser Cloé et Erick. Râté.

Après Ataco on a poursuivit la Ruta de las Flores et fait une halte quelques kilomètres plus loin, à Apaneca. Le village a un poil moins de charme, mais il nous a bien plut! Il y avait quelques ballades à faire dans les environs, les montagnes autours sont de belles plantations de café et de loin ça fait comme un grand quadrillage verts, façon morpion géant! Original!!!

Le soir, sur la place du village, une mamie nous a servit quelques frijoles, des oeufs à la tomates et des bananes frites pour 1,25$. La place était déserte, mais la mamie à sorti ses vieux disques et nous a mit des vielles chansons salvadoriennes à fond... on adore.

Depuis qu'on est arrivé, on trouve que les gens sont adorables. Toujours souriants, accueillants, presque pas d'arnaques... Au premier abord, ça paraît un peu plus « moderne » que le Guate. Il n'y a plus d'indienne en tenue traditionnelle, c'est bien dommage; les enfants vont à l'école, ça c'est bien! ; il y a toujours des chicken bus, mais sans les chickens...

Creusons un peu plus ce petit pays...

La playa

On a eu envie de revoir le pacifique que l'on n'avait pas vu depuis le Mexique, en octobre. Direction los Cobanos, une petite plage de pêcheurs. Poisson frit, bière fraîche, coucher de soleil... la vie est belle.

De Los Cobanos, on voulait rejoindre la plage d'El Tunco, en passant par la route qui longe le pacifique. On a prit de mauvaises habitudes au Guate, oùl' on pouvait aller n'importe où, par n'importe quelle route, à n'importe quelle heure du jour. Ici, il y a moins de bus. On s'est donc retrouvé au bord d'une grosse route, avec nos sacs, à attendre que le bus passe. Une vendeuse de fruits installée au carrefour nous a dit que le bus passait à 10h15... 2 heures d'attente. On voulait bien tenter le stop, mais on n'osait pas... dans ce pays de sauvages!

Un gros camion s'est arrêté pour acheter quelque chose à grignoter. Le chauffeur nous a vu, deux pouvrets, et il nous a demandé où on allait... « … la Libertad, yo paso por aqua! ». Quel bol! Alors on est monté dans le camion. C'était un camion géant. Un monstre de la route comme dans les films américains! La route au bord du Pacifique était splendide, la chauffeur était guatémaltèque et allait faire une livraison de ferraille au Costa Rica (38 tonnes!). Il nous a déposé à quelques centaines de mètres de la Playa El Tunco. Facile!

Le cadre est beau, le sable est noir, l'eau est chaude... mais il y avait des vagues.... et qui dit vagues, dit surfers. Et nous, les surfers  gringos qui se la jouent, ça nous gonfle!

Heureusement, en arrivant, nous avons croisé Roberto, un salvadorien qui sous-loue une chambre pour se faire 3 sous. La maison était d'enfert, la chambre immense, une belle terrasse avec des hamacs partout... Elle appartient à un français, d'ailleurs on ne s'y trompe pas, un portrait de notre Gégé Depardieu national (dans son rôle d'envahisseur Christophe Colomb) trônait sur la table de nuit.

Si les « Brice de Nice » américains, nous insupportent, Roberto d'El Tunco était très sympa. Il nous a parlé des dernières présidentielles, où la gauche a gagné pour la 1ère fois depuis des lustres, mais surtout depuis la fin de la guerre civile qui a ravagé le pays jusqu'en 92. Roberto est heureux, il pense que les choses vont changer, il a des rêves qui ont des chances de se réaliser. Il espère voir la fin de la corruption et de la « mierda » dans laquelle il a grandi. « Au moins on ne s'est pas battu pour rien » nous dit-il.

San Salvador

Mais dans ce décors qui nous incite à la paresse, on a été rattrappé par la réalité. On devait faire une demande de prorogation du visa. Comme on a droit à 90 jours pour les 4 pays (maudit CA4 je vous le dis!), et qu'on en avait déjà passé presque 60 au Guate, on devait sacrifier une journée, aller à la capitale, trouver la « officina de Migracion » et affronter les fonctionnaires Salvadoriens. Pfou... rien que d'y penser, on était dégoutés.

Il semble que nos clichés sur les gangs de maras ne soient pas totalement infondés. Les maras, ce sont ces gangs ultra violents de latinos, en majorités salvadoriens, qui se sont formés aux Etats-Unis. Renvoyés dans leur pays d'origine pour cause de surpopulation carcérale aux USA, ces mecs terrorisent la population salvadorienne. Plusieurs fois, on nous a dit de ne pas nous inquiéter, car dans les petits villages il n'y a pas de « mareros ». Alors si ces gangs ne sont pas une légende, vous imaginez à quel point on avait envie d'aller passer une journée à la capitale!!!

Mais Bonne Etoile ne nous a pas oubliés. On a prit place à l'arrière du pick-up jaune d'un gringo (pas aimable mais ça nous a bien dépanné), qui nous a conduit d'El Tunco direction San Salvador, à deux pas des bureaux de « la migracion ». Les nanas du service prorogation étaient très sympas et 1h 30 et 22$ plus tard, nous sommes repartis avec une autorisation de séjourner dans la région du CA4 jusqu'au 23 mai.

Retour à El Tunco pour une dernière nuit, quelle chance d'avoir pu faire un aller retour sans avoir à passer la nuit à San Salvador!

De notre rapide passage à San Salvador, nous garderons un bon souvenir des maisons en toles ondulées colorée et des casses,  où les pièces autos sont très bien rangées!

Suchitoto

Le voyage s'est poursuit jusqu'à Suchitoto (non, non, pas au Japon!), un petit village colonial près du lac Suchitlan. Ludivine et Laurent (rencontrés à Chichi et revus à San Pedro), nous avaient parlé d'un petit hôtel délabré, qui ne payait pas de mine avec ses chambres « petites boites », mais qui avait une vue imprenable sur le lac. Misaël, le propriétaire, avec sa moustache blanche, son short, sa télé, et son drapeau basque, était très très gentil.

Le village est superbe. Maisons coloniales blanches avec une touche de pastel, quelques maisons aux couleurs flashies, des ruelles pavées... A l'heure de la sieste, le village dort, il faisait très chaud. Mais quand la douceur revient, les mémés, les pépés, les enfants, les femmes, les hommes... tout le monde sort, se pose devant sa maison, et fait la causette à son voisin.

Sur la jolie place de Suchitoto, on a mangé les meilleures pupusas de tout le pays! (bon là j'exagère peut être, mais franchement elles étaient excellentes). La poupousse (comme on aime le dire) est une tortilla fourrée de diverses choses, bien chaude et fondante.

Misaël a installé des hamacs et on pouvait profiter de la vue paisiblement. La distraction: la jeune chienne qui coursait le petit lapin blanc de Misaël... il ne s'est pas fait choper... mais le pauvre lapin a dû froler la crise cardiaque au moins dix fois!

Misaël nous a conseillé d'aller voir les cascades de Los Tercios. Bien qu'à sec, le site est à ne pas manquer. Je vais casser le moral de troupes irlandaises en leur apprenant qu'ils n'ont plus l'exclusivité du phénomène mondialement connu de la Chaussée des Géants... Et oui ma petite Lynne, les salvadoriens ont eux aussi un site (bien plus petit certes) où les pierres ont des formes hexagonales et pentagonales... nous ça nous fait penser à des orgues, les gens d'ici appellent ça Los Tercios (les fagots de bois). Effectivement, un endroit près de la falaise ressemble aux fagots de bois que les hommes portent sur le dos. Mais orgues ou fagots, cet endroit est suprenant. Je ne pensais pas revoir ça un jour! Et cette fois, pas de pluie ni de vent glacial, mais la chaleur et un gros papillon bleu, pour notre plus grand plaisir!!!

Alegria, Perquin

Dans le bus pour Alegria, un pépé hilare et édenté, nous a tapé la causette... on ne comprenait pas tout, ça l'a fait rire, ça nous a fait rire, « en route pour la Joie » comme chantait Noir Désir!

Un petit village bien agréable, Alegria (qui veut dire joie!)... perché sur les pentes d'un ancien volcan, Alegria est allègre: un lac de cratère aux couleurs folles, des micro-geisers, des cailloux sulfureux jaunes et rouges... Caramba!

En marchant, au détour d'un virage, on a eu une vue sensationnelle sur le volcan San Miguel et son cratère gigantesque. Ah ces volcans, ils nous font tous craquer, ils savent nous séduire.... Si le Fuego du Guatemala nous a fait craquer avec sa fumée et le Pacaya nous a fait fondre avec sa lave, le San Miguel, même inactif, a fait fort niveau drague. Belle lumière, beau point de vue, et ce coquin nous a fait le coup du Torogoz... ça marche encore mieux que le coup de la panne!

Le Torogoz est l'oiseau national du Salvador, un magnifique oiseau bleuté avec deux petites plumes particulières au bout de la queue, quelques reflets jaunes et verts... Avec ça, un David et une Chloé en extase totale devant le volcan. Le passage du Torogoz fût bref, mais... ouah!

Et puis soudain, notre neuronne révolutionnaire a refait surface. Il nous a conduit droit jusqu'à Perquin, un village près de la frontière hondurienne, qui fût le haut lieu de la guerilla anti-fasciste au Salvador. Une partie du pays très touchée pendant la guerre. Près de Perquin, nous avons fait une très belle ballade dans la campagne, jusqu'à El Mozote, l'Oradour Sur Glane salvadorien. Tout un village décimé par l'armée salvadorienne. C'est pas joli joli les guerres civiles!

El Salvador Après...

Pas de mauvaise rencontre. Pas de marero tatoué. Peu d'arnaqueurs, mais beaucoup de prêcheurs qui nous cassent les oreilles.

De la nourriture plus variée qu'au Guate et quelques chocobananos.

Des volcans, le Torogoz.

De la meilleure musique (ou moins pire!), moins de succès mexicains à la noix que les guatémaltèques écoutent en boucle. Ici quelques chauffeurs de bus passent des vieux tubes américains, et nous on en est au point où on adore les tubes kitchs des années 80, et quand on tombe sur une chanson de Police, c'est le bonheur...

Mais El Salvador, c'est surtout les gens.... oui, les gens... ils sont vraiment vraiment gentils.

Le Honduras

2ème poste fontière...

Cette fois nous étions munis d'un guide... un beau guide d'occasion, qui n'avait plus de couverture, ou plûtot qui en a une refaite en carton et en scotch!

La frontière hondurienne est toute proche de Perquin. Enfin toute proche en km, car en temps, c'est une autre affaire. Le bus nous embarque sur une belle piste bien défoncée, digne des pires pistes guatémaltèque! D'ailleurs on allait si lentement que le chauffeur lisait le journal en conduisant!

Au bout d'une heure environ, ou peut-être plus, nous arrivons au poste frontière, perché en haut d'une montagne. Encore un fois nous redoutions le passage car les douaniers honduriens sont réputés pour être pires que les guatémaltèques en terme de fausses taxes. Le chauffeur nous dit de descendre, David et moi sommes les seuls touristes du bus. Les « locaux » restent dans le bus ou descendent pour la pause pipi.

Pas de douanier côté salvadorien.

Côté hondurien, un policier nous demande nos passeports et note (non sans mal), nos noms dans un cahier. On peut voir que les derniers touristes sont passés trois jours avant. Il nous rend les passeports et nous donne une bonne poignée de main en nous disant le traditionnel « que le vaya bien ».

ça y est? Déjà?

En fait on apprendra que le bureau de douane est fermé et que seule la police est présente.

Allez, c'est reparti pour quelques heures de piste, jusqu'à Marcala, la 1ère ville côté Honduras.

A marcala on décide d'aller à La Esperanza. En attendant le bus, un type vient nous parler un peu. Il commence à nous sortir un discours digne des pires prêches évangélistes, on ne dit rien en attendant que ça passe. Pour finir, il nous a payé deux verres de coca chacun, puis un chocolat chaud, puis une panequeque ( grosse crêpe) à la crème salée. Merci monsieur!

La Ruta Lenca

De la Esperanza, nous avons traversé quelques villages, en bus et en pick-ups. Les maisonnettes de la campagne hondurienne sont très jolies. Elles sont presque toutes en adode et les toits en tuiles. C'est beaucoup moins bétonné qu'au Salvador ou au Guate. Ça nous plait.

En chemin, on goûte à la spécialité hondurienne, la baleada. Une galette de blé, dans laquelle on étale les incontournables Frijoles, du fromage et de la crème. Elle peuvent être « améliorées » avec de l'avocat ou des oeufs... enfin, un bon petit truc à se mettre sous la dent quand on a un creux!

Et puis une première, grande première même, on tombe sur un film français, en français! Vous ne nous croirez probablement pas si on vous dit qu'il a fallu quelques minutes pour que notre oreille s'habitue à notre langue maternelle, mais c'est pourtant vrai!!!

On rejoint Gracias, une petite ville coloniale sympathique, puis on file vers les ruines de Copan, le dernier site Maya sur notre route en Amérique Centrale.

Le village de Copan Ruinas est lui aussi très joli. Au coin d'une rue, on croise un hondurien que l'on avait rencontré à Chichi, on était dans le même hôtel. On échange quelques mots, c'est vraiment cool de croiser des têtes connues. Il fabrique des bijoux artisanaux et fait le tour d'Amérique Centrale pour les vendre.

La visite des ruines de Copan sera inoubliable. Retrouvailles avec les vieilles pierres, les stèles gravées, les arbres géants qui trônes en haut des temples et, les animaux. Ça a commencé avec des perruches vertes, des aras géants rouges, jaunes et bleus, un torogoz et surtout, un oiseau noir à la queue jaune, au cri très étrange. Il nous a bien fait rire celui-ci. On a d'abord pensé à une vieille bande FM, genre radio clandestine pendant la guerre. Et puis, non, après un long moment de réflexion, on a trouvé... c'est R2D2! Oui oui, je vous jure.... quand R2D2 a coulé une bièle, son esprit de robot s'est réincarné en oiseau. On l'a enregistré!

Arriver très tôt sur un site est vraiment la clé pour entendre et voir toutes les merveilles de la forêt tropicale!

Les ruines de Copan son très connues pour les stèles gravées. A palenque nous avions vu un cosmonaute, à Copan un bus.Visionnaires les mayas, visionnaires!

Lago de Yoroa

De Copan, nous avons pris la route jusqu'au Lago de Yoroa. Chaleur écrasante. Un très beau lac entouré de montagnes. Le 2^nd sommet du pays culmine tout près, la lumière et une légère brume faisaient ressortir tout un tas de petites montagnes devant le sommet. R2D2 a fait son grand retour, on l'aime ce drôle d'oiseau.

Nous avons fait une belle escapade dans le parc national du Cerro Azul Méambar. Le minibus nous a laissé à 4,2km de l'entrée, belle marche où l'on a vu tout plein de piafs, même des toucans! Une fois dans le parc, la ballade a été raccoucie par la pluie. Mais, se promener dans la jungle, c'est fantastique, même sous la pluie! On s'est payé une belle averse, trempés jusqu'aux os on était!

Chose rarissime, le chauffeur du minibus était une femme, Judith. Un sacré caractère la Judith, mais il en faut dans ce monde de machos. Elle nous dit que les français sont plus beaux que les Américains... ah bin, ça, ça nous fait plaisir... en plus on commence à ne vraiment plus pouvoir les encadrer les américains, et si on est plus beaux qu'eux, c'est tant mieux, nah! En partant, je lui dis que je suis contente de voir une femme conduire un bus, ça fait plaisir à Judith, je lève le pouce! David me dit que je suis en train de faire une crise MLF! Pfu, macho va!

Vive la Résistance

On décide de s'embourgeoiser un peu, on aime bien notre petit café et thé le matin. Depuis le début du voyage, je demande un peu d'eau chaude dans les hôtels où on dort. On m'en donne presque toujours, mais parfois ça marche pas... alors on a investit dans un résistance électrique. Le pied! Notre eau chauffe directement dans le verre.

Vers les iles

David s'approchant dangereusement de la quarantaine, nous avons pris la direction des Bay Islands, des petites îles paradisiaques au large du Honduras. Mais d'abord, halte à la Ceiba. On retrouve l'atmosphère Garifuna qu'on aime tant. Comme Puerto Barrios au Guate, la Ceiba me fait penser à la ville de 100 ans de Solitude. Ça doit venir de la voie ferrée désafectée qui traverse la ville, et de la longue jetée en bois pourrie mais belle, où se terminent les rails, restes de l'époque où l'industrie bananière était reine du pays.

E la nave va

Nous choisissons l'île de Roatan et le village de West End comme point de chute sur les iles. C'est qu'il faut concilier paradis et budget long voyage. On s'en tire bien, on a une jolie cabana avec cuisine, en face de la plage. La mer est belle, turquoise, transparente, le récif coralien est à quelques mètres de la rive...  je pense qu'on a la recette pour un anniversaire réussi!

On a la bouteille de rhum dans le sac, les noix de coco sur les arbres... le coco loco comme ils disent ici, est dans le verre... Joyeux anniversaire David!

 

Belles ballades sur la plage, snorkeling avec les poissons multicolores... la vie quoi!

Et puis, retour à la Ceiba après 3 jours de rêve... on serait bien resté plus longtemps, mais on doit tenir jusqu'au 31 août... ah oui, c'est officiel, on rentre le 31 août!

On a fait une longue route jusqu'à Trujillo, une ville cotière à l'est du pays. Pas de bol, le déluge s'est abbatu sur la ville... des litres et des litres d'eau.

L'histoire

Dans ce pays, il n'y a pas ou peu de chocobananos et ça, ça craint... aujourd'hui, oh miracle, nous avons vu THE panneau « se venden chocobananos ». Et là commence l'histoire de Chloé, le fossé plein d'eau et les chocobananos... Une histoire burlesque, où un fossé plein d'eau de pluie bien crado me séparaient des chocobananos....  de l'eau jusqu'aux mollets, pas le courage d'y mettre les deux pieds! Misère misère! Et tout ça pour rien. (Là, Flavia a le droit de dire que je suis obsessionnelle, mais David l'est aussi!).

Les extra-terrestres

En général, et vous l'avez probablement remarqué, nous n'aimons pas vraiment les endroits trop touristiques. Certains sont incontournables, mais dès qu'on peut, on cherche le petit coin de pays à l'abris de l'influence gringo! On a prit un bus pour un village « typique » comme ils disent dans le guide! Et bien côté « on est les seuls touristes » on a été servi... mais côté « on te regarde avec des grands yeux, on s'arrête de parler quand tu passes et on n'a pas l'habitude du touriste », la Union est le village parfait. A tel point qu'on ne s'est pas senti super à l'aise.

Les honduriens en général sont moins avenants et souriants qu'au Salvador, au Guate ou au Mexique... mais alors là, c'était pire que tout!

On a résisté, on est resté deux nuits... parce que le village nous a vraiment plus, avec ses petites maisons en adobe toutes tordues.

Tegucigalpa

On l' a fait, on a osé! Après avoir échappé à une nuit à Guate Ciudad ou à San Salvador, on a dû passer une nuit à Tegucigalpa. Et on a survécu! Il est vrai que ce joli nom qui plaît tant à mon père, sonne bien. Ça fait partie de ces noms de ville qui me faisait rêver...  je ne rêve plus, mais la ville comporte quand même son lot de belles églises et de vieux bâtiments coloniaux.

Si en traversant le pays on a vu quelques tags contre le coup d'état qui a eu lieu en juin 2009, Tegus en est remplie. C'est un sujet qu'on aurait aimé aborder avec la population, mais c'est toujours brûlant. Si l'ancien président mis dehors par les militaires a voulu se la jouer empereur à la Chavez, en voulant pouvoir être réélu indéfiniment, il avait l'air d'être un président assez bien pour le peuple. En tout cas, de nombreux tags étaient en sa faveur.

On ne s'est pas attardé à Tegus. On était juste venu pour trouver un guide de voyage sur le Nicaragua et pour me trouver un appareil photo, le mien est en train d'agoniser! Pas de guide, pas d'appareil... bin oui, comme à San Salvador, c'est pauvre en livres . Alors, encore une fois, vive le site du Lonely Planet et ses PDF téléchargables!  Mais ce coup ci, on le fera imprimer...

Vers le Nicaragua

Après le passage à la Union, on appréhendait un peu de s'arrêter dans un autre petit village. On a quand même tenté le coup à Yuscaran, un village colonial vraiment chouette. Très beau, perché sur la montagne, et surtout, des gens pas sauvages. Pas de regard de travers, que des sourires et des « que le vaya bien », qu'on adore!

On y serait bien resté un peu dans ce joli village.. mais, à cause de ma contrainte/internet pour le boulot, on a dû plier bagage En fait, il y a peu temps temps, il y avait internet à Yuscaran. Mais le réseau est tombé en panne, et le seul type du village qui savait gérer le web a été arrêté. Il était activiste contre le coup d'état. Ah c'est beau un régime militaire... le jeune de l'hôtel qui nous a expliqué ça ne s'est pas trop étendu sur le sujet.

Dans ce village on a aussi visité une belle demeure abandonnée il y longtemps par un riche famille. Depuis les années 70, elle appartient au gouvernement. La bénévole qui s'occupe de la maison le week-end nous a un peu parlé du problème du financement de la culture dans le pays. L'Etat n'investit pas dans la culture, sauf aux ruines de Copan peut-être. Et à cause de la corruption au sein du gouvernement, les ONG étrangères ne veulent pas aider à entretenir le patrimoine qui appartient à l'Etat... enfin une discussion un peu engagée.

Après Yuscaran, on a dû faire une autre étape avant la frontière, histoire de se préparer et de vérifier quelques  « détails » sur internet, du genre quel est le nom de la monnaie du Nica (la Cordoba pour ceux qui veulent savoir!) et le taux de change. Mon appareil photo est commandé (à Tegus, il n'y avait rien) et il arrivera le 13 mars dans les bagages de ma Mère et de Patrick qui nous rejoignent au Costa Rica (avec du pâté, hein maman?!). En chemin nous avons bavardé avec deux jeunes honduriennes à qui on a posé la question sur le coup d'Etat. Elles regrettent l'ancien président Zelaya, mais espèrent que le président élu en novembre, quelques mois après le coup, comprendra les plus pauvres... l'espoir fait vivre comme on dit!!!!

David et moi adorons manger un bout dans la rue, assis sur un tabouret avec plein de gens autour. On a mangé nos dernières baleadas 'et les meilleures) honduriennes sur le stand d'une mémé flingueuse bien rigolotte. C'est bien ça qui est étrange dans ce pays. Les gens ne sont pas très accueillants, mais on a eu tout de même des bonnes expériences et bonnes rencontres. Tous les deux, nous avons un sentiment mitigé, qui tire quand même vers le côté positif.

D'ailleurs, c'est ce qui rend notre voyage intéressant. Découvrir des petits pays qui, de chez nous, ont l'air d''être similaires. C'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs, mais aussi et surtout, tant de choses qui les rendent uniques. Et le Nicaragua alors? On vous racontera!

Ah quel pays!

Après de nombreux sauts de puces et près de deux mois passés à explorer le Guatemala,  nous venons de franchir une nouvelle frontière... Gros pincement au coeur en partant! On a vécu plein de belles choses... voici nos dernières aventures au Guatemala.

Mais avant, on vous prévient, rien ne va plus... ça fait presque 5 semaines que David ne s'est pas rasé et moi je deviens blonde, c'est la cata!

Xela lutte finaaaaleuh!!!!

Après vous avoir souhaité la Bonne Année sous les feux d'artifices de San Francisco el Alto, nous nous sommes arrêtés à Quetzaltenango ( appelée Xela par les locaux, prononcée chéla), la 2nde ville du pays, à 2400m d'altitude.  En arrivant, nous avons entrepris la traversée de la ville à pied avec nos sacs... Dès les premiers pas dans le centre, nous avons beaucoup aimé Xela.

Le centre n'est ni trop grand ni trop petit, l'architecture coloniale mélangée à du bois, des belles maisons délabrées, des ruelles tranquilles, quelques maisons colorées pour rappeler qu'on est en Amérique Latine, un grand marché, un petit marché, la vue sur le volcan Santa Maria, des femmes indiennes qui continuent de porter leurs huipiles et leurs jupes... on n'avait pas vraiment l'impression d'être dans la deuxième ville du pays. En tout cas ce n'est pas comme ça que j'imaginais Xela. Rien à voir avec le chao des grandes villes latino-américaines!

Mais ce qui a contribué par dessus tout à nous faire apprécier la ville et à nous y faire rester 8 jours, c'était notre hôtel, la Posada San Andres. Une grande et vieille batisse délabrée mi-briques mi-bois, avec une grande cours ensoleillée,  des arcades, un hamac, une grande cuisine conviviale... et surtout, une grande chambre avec un air de chez Mamie Annie à Err (la grande chambre au dessus du salon pour ceux qui connaissent). Quoi de mieux pour se sentir un peu chez soi, quelques jours, au cours de notre long voyage.

On a été accueilli par Richard, un américain qui travaille pour Fernando le proprio guatémaltèque. Richard était sur la route et le jour où il n'a plus eu d'argent, il y a trois ans, il s'est posé ici et travaille contre hébergement. Un accueil chaleureux qui nous a fait nous sentir bien. Thank you so much Richard!

A côté de « la maison », il y avait le petit marché tranquille où tous les jours nous allions faire nos petits courses, et comme la cuisine de l'hôtel était dotée - chose très rare dans ce pays – d'un bon gros four, nous avons trouvé du fromage pas dégueu, des patates, du bacon en guise de lardons, des oignons... et j'ai mijoté la meilleure pseudo-tartiflette de l'année... le bonheur absolu!

Mais Xela ne se résume pas à la posada et à son four... Il y a plein de choses à faire autour de la ville.

Nous avons donc pris place à bord du chiken bus express, direction San Andres Xecul (prononcé chécoul), afin de découvrir sa splendide église limite rococo! Et oui, comme son nom l'indique San Andres c'est cool!!!

ce petit village planté à flanc de montagne possède une perle exquise. Une petite église jaune pétard très bariollée et colorée. En regardant bien les détails, on peut y voir, des fruits, des animaux, des fleurs, un ange à l'envers, des anges en maillot de bain, un bébé en grenouillère rose, Marie enceinte, des bonhommes affalés... excellent!

Outre sa façade surprenante, il faut jeter un oeil à la coupole de l'Eglise... elle ressemble fortement à un chapiteau de cirque rose, jaune, bleu, vert... c'est pas très catholique tout ça!!!

Le village en lui même a dû être très joli avant que béton et bout de ferraille n'envahissent le décors. Il y a tout de même quelques jolies maisons en pisé et un beau lavoir municipal. Ah tiens d'ailleurs, il faudra que je vous parle des lavoirs....

En rentrant vers Xela, nous avons fait une courte pause à Salcaja, une ville où a été construite la première église catholique d'Amérique Centrale. Pas aussi rococo que celle de San Andres, mais la façade compte tout de même quelques ananas sculptés! Mais Salcaja restera dans nos mémoires car nous y avons découvert le Rompopo et les Caldo de Fruta, deux alcools locaux absolument exquis! Dommage que les deux petites bouteilles se soient vidées si vites!

Autre excursion d'une journée, le village, ou plutôt ancien village, d'El Palmar Viejo. Ce village a été détruit il y a une vingtaine d'années, par une coulée de boue provenant du volcan Santiaguito, suite au passage d'un ouragan. Ouais, celui la on peut dire qu'il n'a pas eu de chance... la coulée de boue a litéralement coupé le village en deux, creusant un grand ravin assez profond au milieu. L'église est le plus beau symbole de ce désastre car il y a un bout d'un côté et un bout de l'autre.

Le village a été abandonné et reconstruit quelques kilomètres plus loin, mais les habitants viennent toujours travailler leurs champs. Deux ponts suspendus permettent de traverser le ravin. Attention âmes sensibles s'abstenir! Mais David et moi n'étant pas des petites natures, nous avons tenté la traversée, un par un histoire de ne pas mourir en même temps! Facile!

De l'autre côté, un spectacle sensationnel! Un paysage de savanne africaine... jolie ballade sous une chaleur écrasante. Nous avions presque perdu l'habitude de la chaleur tropicale car depuis presque un mois nous étions en altitude, et les journées chaudes étaient loin d'être aussi chaudes que le climat tropical.

El Palmar Viejo nous a fait un beau cadeau... celui d'avoir la sensation d'être des explorateurs qui découvrent un lieu oublié. En montant en haut d'une colline, nous avons découvert un vieux cimetière recouvert par la végétation. Ce qu'Indiana Jones a ressenti en découvrant l'arche perdue n'est rien à côté du plaisir qu'on a eu a être dans ce vieux cimetière!

La cours ensoleillée de la posada incitant à la paresse, nous avons profité d'une belle journée pour glandouiller. On a fait la connaissance de Cloé et Erick, deux routards comme nous. Papotages autour d'un thé guatémaltèque (oui oui ils en font pousser un peu et ça change du Lipton yellow!).

Après cette journée pépère, nous avons entrepris l'ascension du volcan Santa Maria, 3776m. Ballade magnifique dans une végétation sub-tropicale. Mais les 1300m de dénivelé en 3h25 à cette altitude, nous ont fait souffrir (enfin surtout moi, parce que je vous l'ai dis, depuis que David a arrêté de fumer il court partout!). Mais une fois en haut quel spectacle. Le volcan Santiaguito, toujours en activité, est situé 1000 mètres juste en dessous du Santa Maria. Il nous a fait une petit éruption au moment où on a atteint le sommet. Grondement, fumée... waouh!

Le sommet du Santa Maria sert encore pour de nombreuses cérémonies mayas et les restes d'offrandes polluent un peu le paysage. Finalement le moins crade, étaient les têtes de poulets sacrifiés qui trainaient par ci par là!!!

Le Santiaguito nous a fait une autre éruption, mais il était caché par les nuages en contre bas et nous n'avons pu entendre que le bruit.... sacrément impressionnant. Impossible de définir le bruit, david trouve que ça ressemble à un mélange de moteur et de cri animal, moi je trouve que ça pourrait ressembler a un avion qui décolle... et quelques minutes après le bruit, nous avons vu un nuage orangé se dégager des nuages blancs « normaux ». Une sacrée expérience.

Pour se remettre de notre ascension de la veille, nos jambes nous maudissant de les avoir fait tant travailler, nous avons marché une petite heure au dessus de Xela vers des saunas naturels. Relax à la vapeur des volcans après un fort joli chemin dans les champs et les eucalyptus.

Antigua

Après un départ râté pour Antigua, nous avons prolongé d'une journée notre séjour à Xela, trop accros à la sensation de nous sentir chez nous, nous avons quand même fini par arriver dans la plus célèbre ville du Guatemala.

Antigua est probablement la plus belle ville du pays, mais aussi la moins authentique. Je me demande si le phénomène « classé à l'UNESCO » ne détruit pas l'authenticité d'un lieu. Mais la ville coloniale est très belle, très propre (y'a quelque chose qui cloche là!), et est située dans un cadre FABULEUX. Si comme nous vous aimez les volcans, vous êtes servis!

Le volcan Agua domine la ville et est visible de toutes les rues en regardant vers le sud. À l'Ouest, il y a l'Acatenango et le Fuego, notre petit chouchou.

Antigua est l'ancienne capitale du Guatemala mais a été détruite plusieurs fois par les secousses sismiques et les volcans, alors la capitale a été transférée à Ciudad de Guatemala. Au détour de chaque rue on tombe sur une église en ruine, des trésors!

La ville est la plus touristique du pays et les hôtels et les restos sont assez chers (encore un effet négatif du « classé à l'UNESCO »). Mais Julia et Mathieu nous avaient indiqué un petit hôtel pas cher avec cuisine. Le marché d'Antigua étant encore assez épargné par la fièvre touristique, nous avons pu nous rassasier pour pas cher. D'ailleurs je pense que je vais bientôt devenir la reine du guacamole!

Près d'Antigua il y a un autre volcan, le Pacaya, qui a une coulée de lave permanente. Pour y aller, impossible d'échapper à un tour en groupe, l'accès étant très contrôlé. Nous voilà embarqué dans un mini bus rempli de touristes... ça nous gonfle d'entendre deux pintades anglaises raconter leur vie à deux coqs américains... mais bon, la coulée de lave en vaut la peine. L'ascension est facile, tout juste 1h30 de marche à moins de 2500m d'altitude (un jeu d'enfant!).

La seconde partie du chemin est impressionante. On marche sur de la vieille lave noire et cassante comme du verre, « on a marché sur la lune » comme dirait Tintin. La coulée de lave n'était pas immense ce jour là, mais on a pu s'en approcher à 2 mètres et sentir la chaleur du volcan. Ça tombait bien, le vent était glacial! Un côté de mes chaussures de montagne a un petit peu fondu tellement la roche était chaude.

C'était un peu la cohue devant la lave, les groupes s'entassaient, faut repartir... déjà... nooon! On serait bien resté en haut tous les deux tranquilles pendant des heures, comme on sait si bien le faire! 

Après le Pacaya, on aurait bien tenté l'ascension de l'Acatenango pour voir le Fuego de plus près... mais le vent qui soufflait sur Antigua et au Pacaya nous a dissuadé... à 3975m, on ne badine pas avec le froid et nos polaires La Poste, même si elles sont chaudes, n'auraient pas fait le poids!

Alors adios Antigua et direction Livingston, le paradis Garifuna au Guatemala... Mais d'abord, passage obligé (et redouté) par la capitale Ciudad de Guatemala, pour la correspondance de bus. Autant vous dire qu'après avoir parcouru le Diario, le journal à scandale style TF1 mais en pire, on avait envie de tout sauf de traverser Guate. Surtout que, d'après le type de l'hôtel d'Antigua, le quartier où arrivent les bus est le domaine de prédilection des narcotraficants. Chouette alors! Bon on a bien préparé le coup, bus, transmetro, deux bolcs à parcourir à pieds et... ouf, nous voilà dans le bus, sortis vivants du Bronx! Allez on vous avoue qu'il était 8 heures 30 du matin et que les narco doivent bien se foutre de deux routards dans notre genre!

Et comme Livingston était un peu loin, on a fait une halte de deux nuits à El Estor, une petite bourgade paisible sur les rives du lac Izabal... retour à la chaleur tropicale... ça nous manquait!

Il fait bon vivre à El Estor, mais il n'y a pas grand chose à y faire... notre objectif étant Livingston, on met les voiles!

Livingston est donc une ville garifuna (les mêmes blacks qu'au Belize), à l'embouchure du Rio Dulce sur la mer des Caraïbes... Pas de route le seul moyen d'y arriver est le bâteau. Après avoir affronté la mafia des lancheros de Rio Dulce, qui a le parfait monopôle et, excusez moi du terme, encule les touristes, en faisant payer le trajet 125 quetzales (près de 12 euros), nous sommes arrivés sains et saufs à Livingston. C'était pas gagné d'avance car en plus de faire payer un tarif plus qu'hors de prix pour le pays, ils chargent les lanchas à fond: 22 touristes et autant de gros sacs à dos sur un bateau pas fait pour... ça a de quoi faire peur. « Heureusement on sait nager et l'eau n'est pas froide » se disait-on pour se rassurer!!!

Je suis complètement sous le charme de cette petite ville tranquille... David s'est donc  senti « obligé » de prolonger le séjour ici pour ne pas me décevoir... trop dur la vie sous les cocotiers!!!

Les petites indiennes cotoient les grosses mamas blacks, on est trop contents de retrouver les « Mawie Théwese » avec leurs mains bien calées sur les hanches; les vieilles avec leurs bobs à carreaux, qui s'assoient devant chez elles en fin d'après midi pour bavarder; le reggae qui raisonne au loin; les grillons qui s'en donnent à coeur joie le soir... que du bonheur.

Mais le voyage continue et de nouvelles aventures dans un nouveau pays nous attendent. On continue avec quoi? Honduras ou Salvador? Allez va pour le Salvador... mais ça on vous le racontera au prochain numéro!

Il y a des centaines de choses que nous voudrions vous raconter, mais ça serait trop long, on peut vous faire un petit résumé de tout ce qu'on a aimé ou pas.

Voici donc la rubrique « Le Guate en bref »:

On n'aime pas:

·        la musique (un suplice)

·        les guirlandes électriques musicales accrochées partout entre début novembre et début janvier (c'est long)

·        les gens qui nous prennent pour des gringos et qui nous parlent anglais

·        les douches électriques qui ne chauffent pas et avec lesquelles on a peur de s'électrocuter

·        les lancheros de Rio Dulce et d'Atitlan

·        ceux qui veulent nous faire payer 1 quetzal pour 1 banane

·        les petits indiens qui vomissent leur mosh dans le bus

·        les ballades en groupe

·        les déchets partout et les gens qui les jetent par la fenêtre du bus

·        les frescos à l'orange goût Tang

·        la souris qui a fait pipi sur mon lit, les oiseaux qui nous chient sur le sac

·        les douaniers qui font payer des taxes imaginaires

On Aime:

·        les chocobananos

·        les pantalons rouges des hommes de Todos Santos

·        les volcans qui fument, qui crachent et qui pètent

·        regarder le Fuego, l'Agua et l'Acatenango depuis le Cerro de la Cruz à Antigua

·        Grimper à plus de 3700m pour avoir une vue terrible et être tous les deux, seuls, pendant des heures

·        les feux d'artifices et les pétards, même les bombes de Chichi

·        les « que le vaya bien » en sortant d'un magasin

·        les marchandes qui nous rendent trop de monnaie

·         les jetées sur les lacs

·        les indiennes avec des étoiles sur les dents

·        le pépé qui joue du Marimba devant 3 murs d'enceintes et qu'on entend pas, même à 10 cm

·        les cochons en liberté, partout

·        le rompopo et le caldo de fruta

·        le tapado, le poisson grillé de Maria à Livingston, les frijoles et les tortillas

·        le fromage frais emballé dans des feuilles de maïs

·        les diminutifs des noms des villes : Huehue, Chichi, Momo, Toto

·        entrer dans la section des comedors dans un marché et se croire dans un poulailler

·        les grosses vendeuses qui disent « mi amor »

·        acheter à manger sans sortir du bus

·        les bananes de Las Conchas

·        le guacamole de Solola

·        la Gallo ou la Brahva fraîche

·        le petits déj au soleil en décembre et janvier

·        tirer la langue aux enfants qui nous regardent comme si on était des aliens

·        être vivants après la traversée des deux ponts suspendus d'El Palmar Viejo

·        croire qu'on a découvert un nouveau lieu

·        marcher sur la lave froide

·        voir des traces de jaguar

·        les femmes qui nous demandent timidement d'où on vient et qui tentent en vain de prononcer Chloé

·        les gens qui nous demandent quelle langue on parle en France et si la france fait partie des USA

·        les chiens qui veulent jouer avec les pélicans sur la plage de Livingston

·        les « ayudantes » de bus qui disent « abuelita » aux mamies, genre « eh mamie tu vas où? »

·        les dindons dans les poprte bagages des bus, pour confirmer la réputation des chicken bus

·        les bosses karstiques

·        le pépé d'Antigua qui nous raconte sa vie et comment les gringos ont chassé le gouvernement de gauche dans les années 50 pour y mettre un dictateur à la place

·        les anges en maillot de bain sur l'église de San Andres

·        être en haut du temple V et avoir la trouille, mais se régaler d'entendre les singes hurleurs

·        les mémés qui font des beaux sourires édentés

·        se dire qu'on a une sacrée chance

GUATEMALA, TE QUEREMOS Mucho Mucho